Pillarno

Retomamos el año con una pieza de la antigua indumentaria asturiana que desconocía por completo y que me parece preciosa y muy original:

Espero os haya gustado.

Pd.: muchas gracias a las personas que han recuperado esta pieza.

Panderu vestíu / ornate tambourine

Una nueva pieza para el conjunto tradicional asturiano; en esta ocasión, un instrumento musical: el panderu.

El panderu asturiano es un instrumento musical de percusión. Se fabrica con un bastidor de madera noble sobre el que se coloca piel animal, siendo tensado en el interior con tripa. También es común, dejar en el interior piezas romas para que suenen, como piedrinas, legumbres, etc. Se toca con los dedos o palmas y está muy extendido en la parte occidental de la cornisa cantábrica (ciertas partes de Galicia, Asturias occidental y León) . La forma del panderu es cuadrada a diferencia de la pandereta que es circular.

El panderu tradicional asturiano, si bien, no se tiene constancia de ningún modelo pintado, sí que se adorna o «se viste», es decir, se engalana.

Os dejo imágenes de panderos vestíos que me sirvieron de guía para hacer el mío. 

Empleé: cinta grosgain, lazo de raso, cinta de pasamanería e hilo de algodón. Y aquí el resultado del que es el panderu tradicional:

Pero, aunque no es tradicional, quería que mi pandero tuviera un motivo pintado, así que decidí que uno de los lados sería tradicional y el otro similar a los existentes en las zonas limítrofes con Asturias, como León, en las que sí que existen muestras de instrumentos pintados.

Ejemplar de Samiguel de LLaciana

Ejemplares de La Seu d'Urgel

Primero, pensé en qué quería pintar, y decidí que debía ser algún motivo relacionado con la tierra (bien motivos celtas, florales autóctonos, etc.). Después de buscar mucho, encontré un reportaje en uno de los rotativos regionales sobre el Prerrománico Astur, y me enamoré de uno de los motivos decorativos de los arcos de la Iglesia de Santuyano (Oviedo):

Luego saqué mi composición en un boceto aparte y lo traspasé con papel de calco a la piel:

Empleé un rotulador para lettering con diferentes grosores de punta, y aquí está el resultado final del panderu «no tradicional»:

Espero que sea de vuestro agrado.

Fuentes:
https://instrumentosmusicales10.net/tradicionales-de-espana/asturias
https://tonoreguera.wordpress.com/europa/espana/castilla-y-leon/leon/pandero-de-trasmonte-vestido-asturias/

https://www.vintageandchicblog.com/2017/01/asturias-en-domingo-indumentaria-dia-del-traje-asturiano-grado-2016.html

https://www.elcomercio.es/asturias/prerromanico-joya-asturias-20210304024039-ga.html

https://quinalafem.blogspot.com/2018/02/1802-panderos-de-ponent.html?m=1

La Asturias rural / The rural Asturias

Una imagen vale más que mil palabras. En este caso el diario El Comercio nos ofrece unas cuantas.

En ellas se puede ver la sociedad asturiana de finales del XIX y principios del XX.

Echando un vistazo llego a la conclusión de que las mujeres seguían luciendo una imagen similar a la indumentaria tradicional asturiana con ciertas variaciones en las telas empleadas, pero manteniendo pañuelos, camisas, chaquetas, sayas y mandiles. La variación en los tonos es notable.

Sin embargo, la indumentaria masculina se ve mucho más cercana a la ya trasnformada al final del XIX como convencional de la época.

Eso sí, «les madreñes» siguen de moda :)))

Imágenes: Las Asturias rural

Fuente: https://www.elcomercio.es/ 

Traje regional de Asturias (Traje de Llanes) / Asturias´s tipical costume (Llanes costume)

A lo largo del siglo XIX, en Asturias, se pone de moda entre la burguesía, y en relación con uno de los primeros movimientos regionalistas, utilizar los trajes típicos de los campesinos como seña identitaria, conviertiendo dicha vsetimenta en tradición cultural. Este moviemiento no es exclusivo de Asturias, sino que se manifiesta en toda España y por toda Europa. Se opone al movimiento ilustrado, buscando una identificación con lo rural, al considerar lo rural como algo estable y durarero, frente a la modernidad que surge en las urbes con la industrialización.

El libro que dejo como reseña más abajo, y del que he extraído parte de esta información, muestra muchas imágenes de personas posando para su fotógrafo de cabecera, vestidos a la manera "tradicional". Coincide en el tiempo la definición del traje tradicional, tal y como lo concebimos actualmente, con su desuso en las clases populares, si bien es cierto, que parte de dichas clases seguirá empleándolo por un período más extenso. 
Uno de los ejemplos más claros y exquisitos es el traje de Llanes, del que existen vestigios ya en siglo XVI, durante el desembarco de Carlos V en Tazones. Alcanza tal relevancia en Asturias este traje que el Principado lo declara como Bien de Interés Cultural mediante decreto en el año 2017.

En él se explica que este traje adquiere relevancia a través de su intriducción en fiestas y ritos, no discriminando por sexo, edad, clase social, estado civil o cualquier otra circunstancia.

El traje de aldeana llanisca consta (someramente) de:

• Camisa: de hilo blanco con encajes, puntillas y tiras boradadas en las mangas, que pueden ser cortas pero generalmente se usan más las de manga larga. Se adornan con pasacintas.
• Faldón: blanco, adornado con encajes, tiras bordadas y puntillas, y a veces con pasacintas y lazos iguales a las mangas.
• Pololos: calzones hasta la rodilla, de hilo blanco y adornos de encajes y puntillas.
• Justillo o corpiño: ceñido al cuerpo. Confeccionado en damascos o brocados de seda. No lleva bordados de azabache.
• Solitaria, Dengue o Rebociñu: suele estar confeccionado en terciopelo negro, nunca de otro color. Completamente bordada en azabache. Bordeada por un fleco de varios tamaños, dejando ver el dibujo del justillo. Esta pieza, dependiendo de sus bordados, puede llegar a pesar 1,5 kilos o más.
• Mandil: puede ser de forma redondeada o cuadrada y el tamaño varía. La tela usada para su confección suele ser la misma que la del justillo, pero no obstante puede usarse el terciopelo negro o de color. Va bordado en azabache y rematado su borde por flecos y “pingos”.
• Saya: de amplio vuelo, fruncida en la cintura por pequeños pliegues. Estos configuran un peculiar entramado conocido como “trancajilu”. Los adornos de la falda están concentrados en la parte inferior y consisten en cintas de terciopelo negro que se alternan con agremanes y bordados en azabache, y en algunos casos pasamanería, siempre negros.
• — Chaquetilla o Chaqueta: de pequeño tamaño como un bolero. Antiguamente se usaba a veces, hoy lo normal es llevarla prendida sobre el hombro izquierdo, de modo que una manga caiga hacia atrás y la otra hacia delante. Para que esté correctamente doblada, el adorno del talle y del cuello han de coincidir, quedando el primero hacia el brazo y el segundo hacia el interior del hombre. Se confecciona en la misma tela que la falda, y los adornos son iguales, dispuestos a lo largo del talle, cuello, delanteros y bocamanga. Se adorna con la flor distintiva de cada bando o fiesta.
• Banda, Lazo o «sígueme pollo»: gran lazada atada al mandil que cae sobre el lado derecho de la cadera. Suele ser del mismo color que el justillo, mandil y pañuelo. Antes eran de seda natural y estampadas. Hoy suelen ser de raso, moaré o de la misma tela que el pañuelo.
• Pañuelo: es la parte más importante y su colocación es lo que caracteriza al traje de llanisca. Está confeccionado en una tela igual al justillo, pudiendo ser lisa o estampada, nunca bordado en azabache y tampoco de terciopelo. Los más lucidos son de seda natural. En este enlace dejé un vídeo tutorial con la forma de colocar el pañuelo.
• Medias: antes tejidas en lana o hilo, de color hueso o azul cielo. Luego, al enriquecerse el traje, se usaron de seda natural y encaje legítimo, negras o de color marfil. Actualmente se usan pantys de encaje, con calados y otros motivos. Los colores son el negro para las más mayores y el blanco para las jóvenes. Las niñas a menudo siguen usando las tejidas en lana o perlé, de color azul o blanco.
• Zapatos: escotados de piel negra o de charol, a veces adornados con un lazo o una hebilla. Suelen ser de medio tacón y actualmente también se usan los zapatos atados con cordones, sobre todo por los grupos folclóricos, pero no son los tradicionales. Nunca se usan las madreñas.
• Aderezos y joyas: se llevan corales de color rojo, también de azabache de diversos largos. A modo de gargantilla, se usa una cinta de terciopelo negro de un dedo de ancho y en ella un colgante que puede ser un camafeo, un “lignum crucis” o una medalla. También una larga cadena de oro en la que se lleva el reloj. Los pendientes son largos en oro o plata y con coral rojo. También se utilizan broches de los mismos materiales para sujetar la solitaria y la chaquetilla. Normalmente no se usan pulseras ni anillos. Algunas llevan una larguísima cadena de la que cuelga el abanico y va sujeta al lado izquierdo de la cadera.

 

 

 

 

 

El traje de porruanu consta de:

• Calzoncillo: de hilo o lino, en blanco o hueso, llega por debajo de las rodillas.
• Camisa: de la misma tela y color que en el anterior. Lleva un laborioso trabajo de lorzas y pequeños bordados, los más curiosos son los botones que son de hilo hechos a mano. El cuello puede ser bien una tirilla o el clásico de una camisa.
• Chaleco: llega hasta la cintura, normalmente se lleva desabrochado. Se confecciona en brocados, damascos, terciopelos y demás tejidos. Pueden ser lisos o estampados en rayas, flores o cuadros; los botones son monedas en oro o plata, pero lo normal es que hoy en día sean dorados imitando a monedas.
• Chaqueta: confeccionada en paño de lana, terciopelo o panilla lisa. Su largura llega hasta la cintura. Lo más original son las mangas, abiertas por las axilas. Los adornos vegetales van en fieltro o terciopelo negro, en la espalda, delanteros y mangas. Los botones son iguales a los del chaleco.
• Pantalón o calzón: de igual paño que la chaqueta e iguales adornos. Es un poco más corto que el calzoncillo. Lleva unas pequeñas aberturas en los costados a la altura de las rodillas, donde van colocados unos botones, cerrando la abertura con cintas de la bandera española (también pueden ser los colores de la enseña llanisca, verde y rojo).
• Faja: hilo rojo, rematada por flecos del mismo color, aunque el color puede variar. Ceñida a la cintura, cayendo sobre el lado izquierdo.
• Montera: confeccionada a mano en fieltro y el «pico» de terciopelo. En lo alto lleva prendidas unas cintas muy estrechas y pequeñas, con los colores de la bandera de Llanes, de Asturias o de España. En ocasiones, pueden lucir la flor emblemática del Bando o fiesta.
• Medias: tejidas a mano con diversos calados y trenzas, pudiendo ser de color azul claro, beige o blanco. Hoy son de hilo o perlé, incluso de lana sin teñir, al uso antiguo, aunque éstas son menos frecuentes.
• Escarpines: especie de patucos realizados en bayeta.
• Corizas: calzado característico, realizado en piel de ternera confeccionadas artesanalmente. Se sujetan a los tobillos por medio de unos cordones de la misma piel. Alguna vez se pueden calzar zapatos, que serían de tafilete negro y con una hebilla cuadrada y plateada, pero lo usual es utilizar corizas y escarpines.
• «Palu de porruanu»: hace las veces de bastón. Suele ser de avellano, tejo, cerezo o manzano.

Extraída de: https://www.netcom.es/azabache/Azabache1_archivos/indumentaria.htm

Extraída de: https://modaalolargodelahistoria.wordpress.com/2018/04/18/traje-de-aldeana-y-porruano-asturian-origen/

Fuentes: 

Libro sobre indumentaria tradicional de Fe Santoveña (http://www.gijon.es/publicacions/show/8549-traje-tradicional-indumentaria-popular-y-construccion-del-cuerpo-en-asturias-1860-1920)

http://trajesllanisca.blogspot.com.es/2013/03/2-introduccion.html

Tutorial "repicao" del pañuelo de Llanisca

El repicao del pañuelo de Llanes es un trabajo muy difícil y laborioso, artesanal diría yo, quedando pocas personas que sepan hacerlo.

Por eso me pareció interesante grabar el proceso, explicando muy por encima cómo llevarlo a cabo.

Así que aquí os dejo este vídeo, elaborado en una de las actuaciones veraniegas de este año en Gijón.

Gracias a todas las participantes.

Espero que os guste y sirva de guía.

Patrones para manta candasina

Ya había dejado varias entradas sobre esta prenda tan exquisita del traje asturiano de pescadora, pero la manta candasina bien lo merece, así que aquí va otra.

Os dejo la búsqueda que hice sobre varias muestras, y los patrones de las que más me llamaron la atención:

Toquilla

De esta toquilla la explicación del patrón está en este enlace:
http://patronesdeapuntodered.blogspot.com.es/search?updated-max=2011-02-28T02:36:00-08:00&max-results=10

Me gustó mucho esta puntilla

Otra puntilla más de la que perdí el enlace:

Esta última explica muy bien el patrón:
https://mirincondecrochet.wordpress.com/2011/11/29/impactante-chal/

Espero os guste.

Fuentes:
http://lanes-asgaya.blogspot.com

Manta Candasina

Recientemente se ha procedido a realizar por parte del Ayuntamiento de Candás un estudio sobre esta prenda tan característica de la zona llevado a cabo por la etnógrafa Fe Santoveña.

Anteriormente, ya había dejado alguna reseña en el blog sobre la manta candasina, pero no era, evidentemente, tan extensa ni muchísimo menos, tan completa como este estudio.

Aquí os dejo el enlace al documento completo realizado por esta etnógrafa. Os dejo un resumen de las cuestiones que, a mi modo de ver, son las más reseñables y más útiles para poder proceder al confeccionado de una manta candasina.

La pieza en cuestión es una toquilla triangular que visten las mujeres en el traje de pescadora típico de zonas costeras asturianas. De forma similar al dengue, aunque de mayor tamaño, se empleaba como prenda de abrigo.

Su confección se lleva a cabo de forma manual, con punto ganchillo y usando lana o hilo sedón de color negro, y realizada en una sola pieza. Según indica el estudio de la autora, existen muestras de piezas confeccionadas a finales del siglo XIX realizadas con hilo de algodón mercerizado.

[...La manta se comienza en el punto medio de la espalda y hacia la derecha, aumentando en la segunda vuelta hacia la izquierda. Se utilizan los puntos habituales en este tipo de tejidos, cadeneta, punto enano (o de raso o deslizado), y puntos altos. Toda la prenda se confecciona únicamente mediante el uso de estos tres puntos.

No supone facilidad en la elaboración, pues la combinación de los mismos puede dar lugar a complejas composiciones que dan lugar a vistosas cenefas y ricas puntillas, así como al uso de puntos en relieve que en Candás reciben popularmente el nombre de “garbanzo” y “rococó”...]. Extraído del estudio mencionado.

[...La manta se compone de tres partes diferenciadas: 

1. Triángulo o pieza de tejido más tupido y espeso que compone el cuerpo central; debe cubrir espalda y hombros, con uno de los picos centrado en aquella, cruzar en el pecho y atarse de nuevo en la espalda con los dos picos restantes del triángulo. El punto de esta parte se repite en todas las piezas de la misma manera. 
2. Entredós, parte más destacada de la prenda; red de puntos formando vistosos dibujos y  diferente en cada una de las mantas. Esta diferencia es más actual que tradicional, pues las toquillas más antiguas presentan un número limitado de motivos y este es siempre floral. 
3. Remate o puntilla y que suele repetir el motivo conocido como “las conchas”, aunque en la actualidad se pueden apreciar ya otros entretejidos diferentes. También se ha puesto de moda en las reproducciones actuales utilizar encaje de bolillos para estas partes. En las mantas más antiguas se pueden encontrar algunas que no llevaban esta puntilla, sino dos entredoses con distinto motivos florales, rematadas en una pequeña vuelta de ondas. Del mismo modo, en las piezas más antiguas el entredós es más corto que la puntilla, utilizándose los dos extremos de esta para anudarse a la espalda..]. Extraído del estudio mencionado. 

También os dejo este otro resumen, imagino que de la misma autora, con una explicación más amplia del recorrido que ha tenido el traje regional.

En este enlace del Ayuntamiento de Gijón está colgado el libro completo de Fe Santoveña en que estudia minuiciosamente la indumentaria tradicional asturiana y su evolución.

Los tres documentos incluidos en esta entrada me parece de lectura obligada para entender los cambios que ha sufrido el traje asturiano y ver las direrencias entre traje tradicional e indumentaria tradicional.

Imágenes de la prenda en cuestión:

www.elcomercio.es

www.etsy.com

www.etsy.com

Fuentes, además de las reseñadas en los documentos (Ayuntamiento de Carreño y Ayuntamiento de Gijón):
www.elcomercio.es 
www.etsy.com

Traje de Llanisca y Porruano

Hoy se ha dado el carácter de Bien de Interés Cultural inmaterial a los trajes de aldeana y de porruanu llaniscos, mediante publiación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

En la entrada se da extensa explicación del origen de este tipo de trajes, así como, de las distintas partes de las que se compone y la forma de llevarlo.

Creo que es algo interesante por lo que os lo dejo aquí con alguna "semeya" que siempre aclaran más :)))

Decreto traje aldeanos

 

Objetos cotidianos 2 / Everyday objects 2

Después de unas fantásticas vacaciones navideñas, retomamos nuestro trabajo y hobbies, por lo que os dejo una nueva información.

Como había puesto en otras dos entradas aquí os dejo las útlimas fotos de la visita que hicimos al Pueblo de Asturias (Gijón), Museo dedicado a conservar y difundir la memoria del pueblo asturiano. Allí saqué una serie de imágenes de objetos cotidianos empleados por nuestros antepasados.

Estos son los enlaces a las dos muestrasn anteriores: Objetos y Objetos continuación.

Recordaros que soy muy mala fotógrafa :(

Para hacer nata

Plancha

Diversas planchas

Rueca

      Espero que os haya gustado la muestra.

Asturias: un paraíso / Asturias: a paradise

Vivo en un paraíso, y como muestra, mejor que mis palabras, unas cuantas imágenes.

Asturias, el paraíso

Objetos cotidianos (Continuación)

Continuo con las fotos que saque en el Pueblo de Asturias de Gijón.

Aquí les dejo el enlace a la entrada anterior.

Rueca

Rueca

Espero que les guste. Les dejaré más fotos más adelante.

Objetos cotidianos

En el Pueblo de Asturias (Gijón), Museo dedicado a conservar y difundir la memoria del pueblo asturiano, saqué una serie de fotos de objetos cotidianos empleados por nuestros antepasados.

Aunque soy una pésima, pésima fotógrafa quería dejarles la muestra:

Calentador, empleado, como bien indica su nombre para calentar estancias

Cardador para la lana

Para hacer encaje de bolillos

Horno

Camisa asturiana

Hace tiempo que ya terminé esta camisa y también tiempo ya que la estoy usando con el traje regional. Pero mi poca destreza con los aparatos fotográficos hizo que no pudiera publicarla hasta ahora.

Recordareis que os había mostrado anteriormente la camisa que vestía en el traje de asturiana y os había comentado que era incorrecta ya que en el siglo XVIII - XIX, las camisas bajeras de las mujeres no llevaban abertura delantera.

Así que decidí hacerme una nueva más ajustada a la época. Aquí os dejo las imágenes.

La camisa está hecha en algodón, con mangas farol y escote fruncido muy abierto.

  

En la parte trasera lleva unas tablas para recoger le vuelo de la pieza.

Estas imágenes de abajo muestran el puño de la camisa, en el que hice un recogido para mermar el ancho de la manga hasta el del puño y un bordado con motivos geométricos. Como siempre los botones son de hilo.

Espero que os haya gustado.

Traje asturiano de sardinero y sardinera

Este año para el Día de Asturias en Gijón decidimos ampliar nuestra indumentaria con el traje de sardineros.

Ya el año pasado habíamos hablado de la posibilidad, ya que así pasaríamos menos calor. Así que comencé la búsqueda de información sobre esta indumentaria.

Traje de sardinera:

Camisa blanca de manga larga, puño fruncido y cuello escotado en redondo. De algodón.
Pañuelo negro en la cabeza.
Falda de cuadros menudos en tonos negros y grises, fruncida en la cintura, con un largo por encima del tobillo.  
Faldón.
Mandil, de color negro, con bolsos en la zona central, largo por debajo de la rodilla.
Toquilla o manta sardinera (manta candasina).
Calzado: alpargatas negras.

Traje de pescador:
Camisa blanca de manga larga. también en algodón.
Pañuelo anudado al cuello, de cuadros blancos y azules.
Pantalón de loneta azul , conocido en Asturias como "pantalón de mahón", llegando por encima de los tobillos.
La faja (opcional), de color negro.
Calzado: alpargatas negras.
Cubre la cabeza con una boina negra (opcional).

Una mención especial dentro de este traje se la lleva la manta sardinera que en la búsqueda que realicé por la red apareció casi siempre como Manta candasina, de la que hay constancia de que lucieron las Mujeres de la Paxa.

Esta toquilla es de color negro y larga para atrás atrás. Se confecciona con la técnica del crochet y consta de tres partes: cuerpo, entredós y puntilla.

La confecciónse incia en el cuerpo, seguido de las otras dos partes, siendo el entredós la pieza más laboriosa, y más vistosa, y eligiéndose el dibujo para cada una de las mantas. La puntilla siempre es la misma y se caracteriza por el calado que hay entre una columna y otra. Muy importante es llevar la cuenta de los puntos para que las dos partes de la manta queden del mismo tamaño.

Portafolio de una edición de las Fiestas del Cristo

Os debo unas fotos con estos dos trajes típicos que siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras.


Fuentes: 
http://asociaciondevecinosdeortiguera.blogspot.com.es/2010/06/taller-de-traje-regional-trajes-de_11.html
Octavio Bellmunt y Fermín Canella: Guía General del Viajero de Asturias (http://www.bibliotecavirtual.asturias.es) 
Fausto Vigil Álvarez: Trajes y costumbres asturianas
http://www.lne.es/centro/2013/04/14/manta-candasina-engancha/1397191.html 

La faltriquera (Traje regional asturiano) / Asturias´s tipical costume

La faltriquera. Es un bolsito que se lleva en el lateral y en el que se guardaban las monedas, supongo.

Confeccioné tres faltriqueras: dos par mi y una para la peque.

Este primera que les muestro es la que llevo en ocasiones con el traje de injerto. La hice con la misma tela de la saya (paño mostaza y morado) y con adornos de pasamanería en negro:

En esta otra foto, pueden ver la faltriquera de mi niña, hecha, también con las mismas telas de la saya y usando como adorno parte de la tela empleda en la contrapisa.

Y esta última la hice para el traje de llanisca, aunque a veces también la uso con el injerto. Está confeccionada con terciopleo negro y pasamanerías: